Finalement, je croise deux jeunes dans la rue. Je leur demande o\u00f9 est l’alojamiento, on cherche un peu ensemble et on arrive \u00e0 la conclusion qu’il n’y en a pas. Ayant sympathis\u00e9 un petit peu pendant ce temps-l\u00e0, un des jeunes me propose de dormir chez lui. Super ! J’accepte volontiers.<\/p>\n\n\n\n
Il s’appelle Sander, il a 18 ans et il est dans sa derni\u00e8re ann\u00e9e de lyc\u00e9e. Selon lui, la plupart des habitants de Rio Mulato sont des agriculteurs ou des \u00e9leveurs ou les deux. Ses parents sont les deux. Ils \u00e9l\u00e8vent quelques lamas et cultivent du quinoa. Pendant toutes ses vacances, il les aide. Il me dit que le travail \u00e0 la ferme est dur. Mais cet \u00e9t\u00e9, apr\u00e8s la fin de l’\u00e9cole, il va partir au service militaire \u00e0 Potosi. On dirait qu’il a h\u00e2te de se casser, \u00e7a se comprend.<\/p>\n\n\n\n
Il habite dans une d\u00e9pendance de la maison de ses parents depuis qu’il a 15ans. Il dit que c’est comme \u00e7a ici, les jeunes sont assez ind\u00e9pendants. La maison est organis\u00e9e avec trois petites maisons autour d’une cour. Les toilettes sont dehors, l’eau aussi. Il y a quand m\u00eame l’\u00e9lectricit\u00e9. C’est rustique mais fonctionnel, comme beaucoup de choses ici.<\/p>\n\n\n\n Vendredi 2 septembre<\/strong>. Sander entre dans la chambre vers 7h30 pour travailler sur ses devoirs. Je me l\u00e8ve, plie mes affaires et zou, c’est parti.<\/p>\n\n\n\n Dans le village, c’est le jour de march\u00e9. Des dizaines d’\u00e9tals se mettent en place petit \u00e0 petit. Et pas mal de bouffe ! Je me fait un petit dej de roi avec un api con pastel (bugne au fromage frite accompagn\u00e9e de bouillie de ma\u00efs rouge) puis une solide soupe de lama. Je suis bien cal\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Et puis c’est partie pour marcher. Je veux me rendre au village le plus proche du sommet : Carlos Machicao (et oui, c’est bien le nom du patelin). \u00c0 premi\u00e8re vue, j’avais vu une dizaine de km pour y aller. M\u00eame si il n’y a pas de voitures, \u00e7a devrait passer.<\/p>\n\n\n\n Rio Mulato, c’est un village dans une sorte d’affaissement d’une grande plaine monotone. Quand je sort de cet affaissement, je fais face \u00e0 une plaine sal\u00e9 derri\u00e8re laquelle commencent les interminables montagnes qui finissent dans les basses plaines apr\u00e8s plus de 200km de largeur !<\/p>\n\n\n\n Je ne sais pas pourquoi, mais \u00e7a m’\u00e9meut. C’est normal que cette terre soit aussi sal\u00e9e, si elle recueille les larmes de tous les voyageurs.<\/p>\n\n\n\n Il n’y a pas de voitures pour me prendre. Et puis c’est long, tr\u00e8s long. Je finis par rev\u00e9rifier sur la carte : 23km au lieu de 10. Ah ben oui, c’est normal si c’est long.<\/p>\n\n\n\n Mais je suis en forme et j’arrive au village vers 13h. Ya pas foule. Seulement une poign\u00e9e enfants qui jouent devant l’\u00e9cole, \u00e7a doit \u00eatre la sortie des classes. Quand je m’approche, ils ont un peu peur. Je brise un peu la glace en disant des trucs bateau et je leur demande si leur instituteur est l\u00e0. Ils vont le chercher. C’est un bonhomme d’une quarantaine d’ann\u00e9es avec une tronche d’intello, il d\u00e9note par rapport aux paysans de la r\u00e9gion. Mais il d\u00e9gage aussi un air de responsabilit\u00e9 de l’homme qui a le devoir d’\u00e9duquer et d’aider ces gamins du fond du monde, et qui prend \u00e7a tr\u00e8s \u00e0 c\u0153ur. D’ailleurs, il part en 4×4 ramener un enfant chez lui.<\/p>\n\n\n\n Il y a deux femmes relativement \u00e2g\u00e9es qui sont sorties \u00e9galement. Elles sont en v\u00eatements traditionnels et ont la peau bien tann\u00e9e par me soleil (comme tout le monde dans le coin en fait). Elles me tendent \u00e0 manger, je suppose que ce sont les restes de la cantine. Du riz avec des l\u00e9gumes, c’est bon ! Pendant que je mange, les enfants me demandent plein de mots en fran\u00e7ais : chien, bonjour, merde, voiture, ils me tournent autour en se chamaillant et en parlant fort. Il y a tous les arch\u00e9types de mioches : le grand qui a la confiance, le petit un peu paum\u00e9 avec un morcav\u00e9 qui coule, le gros qui reste assit, la petite timide qui \u00e9vite mon regard, le maigrichon qui se fait frapper par tout le monde, etc. C’est pittoresque.<\/p>\n\n\n\n Un ami de courte dur\u00e9e de Potosi m’avait dit que le Mundo est en fait une montagne assez connue et qu’il y a beaucoup de l\u00e9gendes autour. Il en connaissait vaguement deux : une selon laquelle un pr\u00eatre s’\u00e9tait chang\u00e9 en pierre en traversant une arr\u00eate de la montagne et une autre selon laquelle les \u00e2mes des morts vont jusqu’\u00e0 cette montagne pour passer dans l’autre monde. Hyper classe !<\/p>\n\n\n\n Du coup, je demande aux femmes si elles connaissent la l\u00e9gende de la montagne. L’une d’elle dit que oui et se propose de nous la conter. Je me retrouve entour\u00e9 des enfants \u00e0 \u00e9couter la l\u00e9gende.<\/p>\n\n\n\n Elle commence par dire que cette l\u00e9gende lui a \u00e9t\u00e9 transmise par ses grands-parents, qui eux m\u00eames l’ont re\u00e7u de leurs grands-parents. \u00c7a en impose. Et apr\u00e8s, j’ai pas tout tout compris, mais en gros, le Mundo est un bonhomme qui \u00e9tait en couple avec le Cerro Potosi. Je crois m\u00eame qu’ils avaient un gosse. Sauf qu’un jour, le Mundo est all\u00e9 voir le Tunupa, pour sentir si son herbe \u00e9tait plus verte. Bien s\u00fbr, comme on ne peu rien cacher \u00e0 une montagne, le Cerro Potosi s’en rendit compte et se tira du foyer. Le Mundo se rendit compte de son erreur et la supplia de revenir, mais elle (le Cerro Potos\u00ed) refusa cat\u00e9goriquement. Alors le Mundo lui jeta un genre de mal\u00e9diction, qui fait que le Cerro Potosi se remplit d’argent et se fait bouffer de l’int\u00e9rieur par les mineurs, un peu comme des vers dans une pomme, sauf que la pomme c’est ton ex. <\/p>\n\n\n\n J’ai pas trop saisit la morale de l’histoire, mais \u00e7a peut expliquer pourquoi le Cerro Potosi est plus petit que les autres montagnes est pourquoi le Mundo se trouve entre le Tunupa et le Cerro Potos\u00ed.<\/p>\n\n\n\n Entre les gamins curieux et bruyants, l’instituteur responsable et les cantini\u00e8res conteuses, j’ai l’impression d’\u00eatre dans un roman qui d\u00e9crit la vie d’un village au d\u00e9but du si\u00e8cle dernier, c’est tr\u00e8s chouette. Avant de partir, la conteuse me confie que je lui rappelle un voyageur qui lui avait demand\u00e9 \u00e0 manger il y a environ 35 ans. Ouch. En fait je pense qu’il y a un peu de monde qui vient pour le sommet, mais ils ne s’arr\u00eatent pas dans ce bled, tout simplement.<\/p>\n\n\n\n Sinon, \u00e0 Carlos Machicado (ou Machicao), il y a une usine de chaux qui ne tourne plus depuis des d\u00e9cennies et une voie ferr\u00e9e qui ne prend plus de passagers depuis des d\u00e9cennies. Par contre, derri\u00e8re l’usine, il y a des bains thermaux en libre acc\u00e8s. Excellent \u00e0 savoir !<\/p>\n\n\n\n Et puis je remarche. Trop. Je me d\u00e9teste un peu mais je me suis fix\u00e9 un objectif un peu ambitieux. Je traverse des montagnes, des canyons \u00e0 la con, et j’arrive \u00e0 la Estancia Huayhuasi peu avant le coucher du soleil, je suis compl\u00e8tement rinc\u00e9, j’ai mal aux pieds, mal au dos, mal aux jambes, j’ai soif, je suis poisseux et poussi\u00e9reux.<\/p>\n\n\n\n Une Estancia, c’est l’\u00e9quivalent d’un alpage chez nous, mais avec des lamas. La Estancia Huayhuasi, c’est un petit village presque totalement abandonn\u00e9 depuis longtemps perch\u00e9 \u00e0 plus de 4500m d’altitude sur le bord d’une vall\u00e9e aride o\u00f9 coule un ruisseau au fond d’un canyon de sable. J’arrive \u00e0 trouver une maison ouverte et pas encore en ruine pour y passer la nuit. Ce qui est troublant, c’est que les belles maisons sont abandonn\u00e9es depuis longtemps alors que celles encore debout sont vraiment les plus basiques et les plus petites.<\/p>\n\n\n\n D’ailleurs, la mienne doit faire 4x2m \u00e0 tout p\u00e9ter et elle est trop basse pour que je puisse tenir debout dedans. Il y a une couchette en pierre, une petite chemin\u00e9e en pierre et quelques ordures par terre.<\/p>\n\n\n\n Je finis par dormir plut\u00f4t confortablement et au chaud (tout est relatif) dans la maisonnette.<\/p>\n\n\n\n Samedi 3 septembre<\/strong>. \u00c0 6h30, je vois qu’il y a des nuages dehors. Putain nan ! J’esp\u00e8re ne pas m’\u00eatre tap\u00e9 toute cette route pour rien !<\/p>\n\n\n\n Alors je prends un peu mon temps, je me fais un gros petit d\u00e9j, je profite d’\u00eatre au chaud dans la masure. Et puis le ciel s’ouvre petit \u00e0 petit. \u00c7a va le faire ! Je pars.<\/p>\n\n\n\n Je pose mon gros sac au pied de la mont\u00e9e du Mundo et je commence \u00e0 grimper. Le Mundo, c’est un gros tas de sable de 1500m de haut pos\u00e9 dans les montagnes \u00e0 la limite Est de l’altiplano. C’est un volcan qui culmine \u00e0 5438m. Il ne pr\u00e9sente que des pentes douces, ce qui ne le rend pas impressionnant du tout, du moins en face nord o\u00f9 je suis. De plus, il n’a pas de sommet : c’est juste un genre de plaine collineuse et gel\u00e9e en haute altitude. J’y arrive vers 11h, l’ascension n’est vraiment pas compliqu\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Sur la plaine somitale, un vent violent donne une bonne ambiance de haute altitude. Il y a des n\u00e9v\u00e9s gel\u00e9 et du sable. Comme j’ai la p\u00eache et que je ne ressens pas vraiment l’altitude, je me ballade de collines en collines. C’est grand, je ne peux pas tout traverser ! Alors je reste sur la partie la plus haute. Sur certains sommets le vent est si fort qu’il l\u00e8ve le sable et me fait perdre l’\u00e9quilibre.<\/p>\n\n\n\n Et puis j’arrive face \u00e0 un \u00e9norme trou au milieu de la plaine. Un crat\u00e8re ? Peut-\u00eatre, mais seulement de glace ! Je me rend compte que la plaine sur laquelle je me ballade depuis une heure est en fait un grand glacier cach\u00e9 sous une g\u00e9n\u00e9reuse couche de sable. Impressionnant !<\/p>\n\n\n\n Et puis il faut redescendre. J’ai la m\u00e9ga p\u00eache et la descente dans le sable est super facile, alors je me permet un autre sommet histoire de ne pas regretter la descente. J’aimerais bien passer plus de temps sur le Mundo. Il y a beaucoup de surface au dessus de 5000m et j’aurais bien aim\u00e9 tout traverser et redescendre de l’autre c\u00f4t\u00e9, au sud. Mais pas le temps, le voyage est d\u00e9j\u00e0 bient\u00f4t fini.<\/p>\n\n\n\n Tr\u00e8s vite, je rejoins les hautes prairies presque plates et l\u00e0, c’est chiant. Trop de distance, trop de canyons qui barrent la route, je suis rinc\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Finalement, j’arrive \u00e0 l’estancia Thola Khaua une petite heure avant le coucher de soleil. Toutes les maisons sont abandonn\u00e9s \u00e0 l’exception de deux, ferm\u00e9es \u00e0 double tour. Et pire que tout, le ruisseau est ass\u00e9ch\u00e9 et je n’ai plus d’eau. Hors de question donc de rester ici pour la nuit. La bonne nouvelle, c’est qu’\u00e0 partir d’ici, il y a un vrai chemin qui rejoint la route.<\/p>\n\n\n\n Pas tr\u00e8s loin sur le chemin, je vois une estancia plus moderne, en briques. Super ! J’approche en demandant si il y a quelqu’un pour signaler ma pr\u00e9sence. Une vieille dame m’ouvre, c’est le d\u00e9but d’une nouvelle aventure. <\/p>\n\n\n\n Il s’agit de Roberta, une \u00e9leveuse de brebis et de lamas. Elle doit avoir dans les 20 lamas et 30 brebis \u00e0 vue de nez. Elle vit seule ici depuis 5\/6 ans. Avant, elle avait une autre estancia plus haut, mais il n’y avait pas assez d’eau.<\/p>\n\n\n\n Pour rappel, une estancia c’est un genre d’alpage. Il y en a \u00e9norm\u00e9ment dans la r\u00e9gion, les bergers y montent d’ao\u00fbt \u00e0 avril\/mai, de la fin de l’hiver \u00e0 la fin de la saison des pluies (\u00e9t\u00e9). Huit ou neuf mois quand m\u00eame ! La raison est simple, c’est parce qu’il n’y a pas assez d’herbe en bas pour les b\u00eates.<\/p>\n\n\n\n Je demande \u00e0 Do\u00f1a Roberta si je peux planter ma tente dans la cour. Elle m’invite \u00e0 me mettre dans l’\u00e9table parce que les b\u00eates me rechaufferons pendant la nuit. Ce que j’appelle l’\u00e9table est en fait un abris semi-ouvert plein de caca de lama (c’est comme des petits cailloux tout durs). Je suis s\u00fbr que je dormirais mieux dans la cour, mais \u00e7a peut \u00eatre marrant d’aller dormir avec les b\u00eates. Finalement, il y a un plancher dans l’\u00e9table, il est impossible de planter la tente. Je vais dormir sans, j’esp\u00e8re juste qu’aucune bestiole ne viendra me pisser dessus !<\/p>\n\n\n\n Pour traire ses brebis, Do\u00f1a Roberta coince la t\u00eate de la b\u00eate entre ses jambes, puis elle se cambre sur le dos de l’animal pour atteindre ses pis. Il faut \u00eatre sacr\u00e9ment souple pour faire \u00e7a ! Elle ne trait que 3 ou 4 brebis et en tire m\u00eame pas un litre de lait au total. C’est pas intensif. Tous les deux jours, quand elle a asssez de lait, elle fait quelques fromages pour sa consommation personnelle et pour en vendre au village.<\/p>\n\n\n\n Do\u00f1a Roberta m’invite \u00e0 manger avec elle. Au menu, une soupe de l\u00e9gumes avec un peu de viande de lama dedans. Ensuite, elle me sert des ocas avec du fromage de brebis frais. Les ocas, c’est des sortes de petites patates un peu douces. En fait c’est l’\u00e9quivalent d’un s\u00e9rac de brebis avec des patates, c’est d\u00e9licieux !<\/p>\n\n\n\n Et enfin en dessert, j’ai droit \u00e0 une infusion de pommes avec un peu de lait en poudre. Et comme elle n’a pas de gateau pour aller avec, Do\u00f1a Roberta met de la farine de riz dans un bol, qu’elle arrose avec du th\u00e9 pour faire une p\u00e2te. Enfin, elle mange cette p\u00e2te avec le th\u00e9. C’est rustique, mais pas d\u00e9gueu et bien nourrissant.<\/p>\n\n\n\n On discute. Apparemment, toutes les estancias du coin appartiennent plus ou moins \u00e0 sa famille. Des cousins, des oncles, des fr\u00e8res, etc. Notamment la estancia Huayhuasi o\u00f9 j’ai dormi hier soir. Apparemment, la plupart des maisons sont abandonn\u00e9s tout simplement parce que les gens sont morts. Des grands-parents, des oncles et tantes. Ceux qui en ont h\u00e9rit\u00e9s ne les utilise pas parce qu’ils n’ont pas de b\u00eates. Si j’ai bien compris, ce sont plut\u00f4t devenus des agriculteurs au village ou alors ils ont \u00e9migr\u00e9s en ville, \u00e0 Uyuni ou Potosi. J’imagine que la vie l\u00e0 haut est beaucoup trop dure et ne rapporte pas assez pour que des jeunes aillent se faire chier avec \u00e7a.<\/p>\n\n\n\n Elle n’est jamais mont\u00e9 sur le Mundo : il n’y a pas d’herbe pour les b\u00eates l\u00e0 haut. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’il y fait terriblement froid et que la glace n’y fond jamais. Elle me demande si j’ai des photos, je le les lui montre. C’est la premi\u00e8re fois qu’elle voit le sommet de la montagne qu’elle aper\u00e7oit tous les jours depuis 70 piges.<\/p>\n\n\n\n Et puis il est d\u00e9j\u00e0 19h pass\u00e9, l’heure du dodo. Je rejoint les lamas et les brebis pour la nuit.<\/p>\n\n\n\n Dimanche 4 septembre.<\/strong> J’\u00e9tais un peu malade au d\u00e9but de la nuit et puis c’est bien pass\u00e9. Finalement, rien \u00e0 signaler, j’ai m\u00eame bien dormi !<\/p>\n\n\n\n Je plie et je passe encore un peu de temps avec Do\u00f1a Roberta. Elle m’offre un bon bol de soupe pour le petit d\u00e9j et je la regarde mouler le fromage de brebis avec une planche et une corde circulaire. Au moment de partir, c’est \u00e0 moi de donner. Je lui file la bouffe qu’il me reste (je n’en aurait plus besoin) ainsi qu’une poign\u00e9e de pesos pour la pension. Elle accepte de se faire prendre en photos. Elle aime beaucoup regarder les photos d’elle, de la ferme et du sommet. J’aimerais bien lui envoyer des tirages, mais \u00e7a risque d’\u00eatre compliqu\u00e9 dans un pays o\u00f9 la poste est quasiment inexistante…<\/p>\n\n\n\n Et puis c’est reparti pour marcher. Je descends en moins de 2h \u00e0 Carlos Machicao. Je fonce aux eaux thermales et je passe plus d’une heure le cul dans l’eau chaude, c’est trop bon !!!<\/p>\n\n\n\n Et puis vers midi, il faut se remettre en route, j’ai encore mes 23 bornes \u00e0 faire pour arriver \u00e0 Rio Mulato. \u00c0 moins qu’une voiture me prenne cette fois ci ! Aucune voiture ne passe dans mon sens, c’est la mis\u00e8re. Je marche pensans plus de 5h face au vent. Entre les collines, il est assez fort pour faire des mini temp\u00eates de sables, j’en prend plein les yeux.<\/p>\n\n\n\n Quand j’arrive enfin, je suis compl\u00e8tement rinc\u00e9, j’en peux plus de ce pays de cons. J’avale une assiette de poulet r\u00f4ti au riz comme si c’\u00e9tait un biscuit ap\u00e9ro.<\/p>\n\n\n\n Et puis je prends le premier bus pour Oruro, adieux le Mundo et surtout adieux \u00e0 ses habitants.<\/p>\n\n\n\n Ma nouvelle id\u00e9e, c’est de grimper le Nuevo Mundo, un chic sommet que j’ai vu sur la carte. Le probl\u00e8me, c’est que c’est loin de tout et que je n’ai que trois jours avant de retrouver Guillaume \u00e0 La Paz pour notre derni\u00e8re aventure… Jeudi 1er septembre (suite). J’arrive vers 22h \u00e0 Rio Mulato. C’est … <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/bivouhack.fr\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/20220902_073209.jpg\")
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